GY.I.K



Az igazi férfiak fejmérete L-XL, S-es csak nőknek lehet?

A fejméret, mint például egy ember magassága vagy a súlya tág határok között változik. Tapasztalatok alapján a férfiak fejmérete XS (53/54 cm fejkerület a homloknál) és XL (61/62 cm) szokott lenni a leggyakrabban, de nem ritka a 2XL-es (63/64 cm), sőt a 3XL-es (65/66 cm) méret sem.

Hölgyeknek általában elég szokott lenni XS, S (55/56 cm) vagy M (57/58 cm) méretű bukósisak. Fiatal, apró termetű nőknél néha előfordul, hogy egészen kicsi a fejkerületük. Nekik néhány gyártó kínál 2XS-es (51/52 cm) bukót. Ha még ez is nagy, gyerek fejméretre való sisakot kell keresniük.

Hogy kell felvenni a sisakot?

A zárt bukósisakok „szája” elég szűk, hogy felvéve a nyaknál jól tömítsenek a levegővel és a zajjal szemben. Ez viszont kissé megnehezíti a felvételt. De nem kell megijedni! Kapd el a két rögzítő hevedert és húzd szét őket. Ezzel a sisakot nem rontod el, hiszen csak az arcpárnákat nyomod össze, azokat is csak egy rövid időre. Amikor a sisak a füleidhez ér, – ha szükséges – nyugodtan igazítsd be őket, majd húzd tovább a sisakot a pántoknál fogva.

A nyitott és felnyitható állú bukósisakok felvétele ennél sokkal egyszerűbb, hiszen nagyobb nyílás áll rendelkezésre a behatolásra. A felnyithatós sisaknál mindig hajtsd fel az állrészt, amikor fel- vagy leveszed, különben könnyen kiszakíthatod a bogárhálót.

A dupla D-gyűrű az ugye macera? Milyen technikák vannak, hogy ne legyen az?

A dupla-D gyűrűs rögzítés a versenysportból ered. Minimális alkatrészből áll és nagyon biztonságos. A drágább sport sisakoknál kizárólag ezt használják, hiszen – elméletileg – fel sem volna szabad engedni egy motorost a versenypályára másfajta csattal. A heveder átfűzése a két karikán látszólag bonyolulttá teszi a sisak bekötését, valójában azonban nem is feltétlenül kell ezt folyton megtenni. A pánt olyan hosszú, hogy elég meglazítani a le- és felvételhez.

Utcai és túrasisakoknál mostanában mikrometrikus csatot használnak. Ez mindenki számára egyértelmű és könnyen kezelhető. Hátránya maga a csat, illetve annak mérete. Előfordul, hogy valakinek nyomja az ádámcsutkáját. Mennyire biztonságos? Egyetlen olyan esetről sem tudunk, ahol a csat vagy annak meghibásodása miatt bármiféle sérülést szenvedett volna valaki.

Miért kell a plexitisztító? Nem jó egy sima súrolószer?

A bukósisak plexijén kívülről egy karcálló filmréteg található. Ez nagyon jól ellenáll a becsapódó bogaraknak, apró kavicsoknak, kisebb ütődéseknek, de a súroló- és vegyszereket, valamint az alkoholos tisztítószereket nem szereti. Ezek pillanatok alatt kicsinálják, ami idővel a plexi hajszálkarcosodásához és mattulásához vezet. Néhány sisak plexijét belülről páramentesített réteggel vonják be, ami szintén kényes a vegyszerekre.

A speciális plexitisztító-szerek, mint a Motul vagy az S100 termékei nem tartalmaznak alkoholt, mégis gyorsan és hatékonyan eltávolítják a szétkenődött bogármaradványokat. Ha nincs kéznél ilyen szer, végszükség esetén langyos szappanos vízzel, puha törlőkendővel és némi türelemmel is jó eredménnyel moshatod tisztára a plexidet.

Robogóra elég a legolcsóbb sisak?

A bukósisakok biztonságát az ECE 22.05 szabvány írja elő. Szaküzletben (nem élelmiszerüzletben) kapható bukósisakok ezt mind teljesítik, tehát nem feltétlenül a biztonság az, amitől az egyik bukó drágább, mint a másik. Az olcsóbbak általában kevésbé komfortosak, könnyen bepárásodik a plexijük, nagy tempónál zajosak, nehezebbek. Ahogy a jármű megvásárlásánál, úgy a sisak kiválasztásánál is mérlegelni kell, melyik tulajdonságok azok, amelyek megérnek némi plusz pénzt a gondtalan és kényelmes motorozás érdekében.

Városi szaladgálásra elég egy robogós sisak?

Az robogós bukósisakoknak általában nincsen állvédőjük. Jobban kilátni belőlük, ezért könnyebb kerülgetni bennük dugóban az autókat, csatornafedeleket, stb. Viszont, ha baj van! Motoros balesetek 30%-ban a vezető álla is kap ütést. Az arcsérülések nem feltétlenül életveszélyesek, de nyomuk egy életen át meglátszik. Gondolj bele: egyetlen fog pótlása egy olcsóbb zárt bukósisak ára!

Egy átlagos sisak 3-5 évig jó?

A műanyag héjszerkezetű bukósisakok javasolt használati ideje 3 év. Ennyi idő alatt eszi meg a héjat az UV, még akkor is, ha a lakkozás a káros sugarak legnagyobb részét kiszűri. Kompozit (üvegszál, karbon vagy kevlar) héjszerkezetű bukóknál ez az idő 5 év. Bár magukat a szálakat nem bántja az UV, az őket összetartó műgyanta áldozatul esik neki.

A sisak a használati idő kifutása után nem válik látványosan ócskává, de a héjszerkezet elveszíti eredeti merevségének jelentős részét, így nem garantált a biztonsága. A héjszerkezet állapotának vizsgálatára nincsen semmiféle módszer, csakis a tulajdonos tudhatja, mennyi ideig használta előtte. Többek között ezért sem éri meg használt, bizonytalan eredetű bukósisakot vásárolni.

Van olyan „utassisak”, ami jó a gyerekre, asszonyra, barátnőre?

Mindenkinek más a fejformája, fejmérete. Amelyik sisak tökéletes az egyik emberre, nagyon kis valószínűséggel jó egy másikra. Előfordulhat, hogy egy családon belül két embernek (pl. anya, fia) ugyanaz a bukó jó egy darabig, de ez is idővel megváltozhat.

A bukósisak a motoron ülő (legyen az vezető vagy utas) egyéni védőfelszerelése, nem a hátsó üléshez jár, mint az autóban a biztonsági öv.

Mi az a Pinlock?

A Pinlock egy olyan átlátszó betét, amit a bukósisak plexijére rögzítve 100%-osan páramentessé teszi azt. Működési elve egyszerű: a plexi és a Pinlock betét közé szorult légréteg elszigeteli egymástól a kinti hideget a sisakon belüli meleg levegőtől, így akadályozza meg a párásodást.

A fekete sisak melegebb a világosnál?

Ha süti a nap, kívülről biztosan. Viszont az ütéselnyelő rétegnek hála – amihez hasonlót egyébként házak szigetelésére is használnak – belül ebből nem sokat érzel. A fekete sisak ellen inkább az szól, hogy sokkal nehezebb észrevenni, mint egy feltűnő színű, világosat.

Ez a sisak zajos?

Sok mindentől függ a zajosság is. Elsősorban a bukósisak kidolgozásától. Drágább sisakok fejlesztésénél a prototípusok rengeteg időt töltenek szélcsatornában, mire minden zavaró, zajkeltő turbulens áramlatot eltüntetnek belőle.

Aztán ott van a felhasználási terület. Egy túrasisakot felegyenesedett üléspozícióra terveznek, sportmotoron használva szinte biztosan zajos lesz, ugyanúgy ahogy egy sportsisak túramotoron.

Az sem mindegy, ha van plexi a motorodon, hová dobja a szelet. Lehet, hogy minden sisakot zajosnak találsz, közben csak a plexi magassága nem ideális a te testmagasságodhoz, mert pont a sisakod alá kavarja a levegőt.
A legjobb, ha kipróbálod a kinézett bukósisakot, mielőtt megveszed. A SHOX-ban erre van lehetőséged, nem kell zsákbamacskát venned!

Csak a SHARP tesztes sisakok védenek rendesen?

A SHARP teszten résztvevő sisakok mind megfelelnek az ECE 22.05-ös szabványnak, tehát ha látod őket a SHARP weboldalán, az már jót jelent. Ez a tesztsorozat azt vizsgálja, hogy a már homológ bukósisakok mennyivel teljesítik túl a szabványban előírtakat. A maximális, ötcsillagos minősítésű AGV Pista GP például kb. 30%-kal tud többet, mint ami kötelező lenne.

Ha újonnan szorít a sisak, akkor az később kitágul?

A bukósisaknál az a jó, ha új korában szorít egy kicsit. Szorít, de nem nyom, főleg nem egy ponton.
Ha nem vagy biztos benne, hogy mit érzel, amikor felpróbálsz egy bukósisakot, hagyd a fejeden pár percig. A túl kicsi sisak egy idő után elviselhetetlen, kellemetlen érzés. A pont jót hamar megszokod.

Ha a felpróbált sisak újkorában nagyon kényelmes, pár alkalom után biztos, hogy kitágul és nagy lesz. Próbálj fel egy számmal kisebbet is. Ha egyik méret biztosan kicsi, az egyel nagyobb viszont már túl nagy, valószínűleg nem a te fejformádra való a sisak, keress inkább egy másik típust.

Lehet a motoros csizmában sétálni?

Elméletileg lehet, de nem minden esetben fog jólesni. A túracsizmákból van olyan, amiben lazán megmászol egy várromot, míg egy krossz- vagy versenycsizmában olyan érzés gyalogolni, mintha be lenne gipszelve a lábad.
Viszont utcai cipő helyett inkább ne hordj motoros csizmát, mert nem arra lett kitalálva. Ha kilométerek százait teszed meg benne, elkopik a talpa.




Miért fontos a kesztyű? Elég csak vizsgára kölcsönkérni valakitől vagy venni valami olcsót?

Kesztyűt még akkor is vegyél fel, ha csak a sarki kis közértbe mész, esésnél a kezed ér aszfaltot a leghamarabb, pajzsként használod. Az, hogy pontosan milyet használj, a motorozási szokásaidtól függ: más kesztyűre van szükséged, ha sportosabban vezetsz és másra, ha a túrás vonalat képviseled. Az sem mindegy, milyen időjárási körülmények között fogod használni. Vannak bőr és vannak textil kesztyűk. Ezen belül külön kategóriákra lehet őket osztani: sport, túra, cross, rövid, hosszú, nyári, átmeneti, téli szél- és vízálló, átmeneti szél- és vízálló, protektoros, protektor nélküli kesztyűk.

Motoros gyakorlati vizsgán a vizsgabiztosok szigorú előírása, hogy a kesztyű kemény protektoros legyen, mert az egy szerencsétlen esésnél megvédi a kézközépcsontokat.

Érdemes más kesztyűjét használni?

A szomszéd alsónadrágját se biztos, hogy felveszed. A saját kesztyűd egy idő után teljesen felveszi a kezed formáját/szagát. Nem biztos, hogy egy olyan kesztyűben akarsz motorozni, ami túl szoros, vagy annyira nagy, hogy lecsúszik rólad.

Szóval találd meg a kezedre és a motorozási stílusodhoz, szokásodhoz leginkább megfelelő kesztyűt. Talán az egyik legfontosabb felszerelésed, hisz a kezednek van a legtöbb dolga motorozás közben, azzal kezeled a féket, a kuplungot és az összes gombot a kormányon. Az űrhajósoknak is ez a legösszetettebb ruhadarabjuk.

Inkább vegyek 1-2 számmal nagyobb kabátot, hogy jól alá tudjak öltözni?

Több okból sem érdemes egy vagy több számmal nagyobb kabátot venni. Ha a karrésze túl hosszú, akkor a protektor a könyököd alá csúszik és nem fogja megvédeni. A túl bő kabát nagyobb sebességnél úgy fog lobogni rajtad, mint egy vitorla. Ez érzésre olyan, mintha két jókötésű fickó rángatna egész motorozás alatt. Ha sokat motorozol hidegben, és nem lenne elég a kabát thermobélése, azt javaslom, nézz körül az aláöltözőknél! Ezek kifejezetten motorozáshoz lettek tervezve, a menetszélnek kitett pontokon szélálló anyaggal vannak bevonva, így a hideget kint tudják tartani. Ellentétben anyu kedvenc kötött pulcsijával, amin teljesen átfúj a bejutó menetszél. És mi van, ha ez sem elég? Természetesen a gyártók már erre is kitalálták a megoldást, mégpedig fűtőmellény formájában. Ez egy tépőzárral felrögzíthető mellény, ami egy tölthető akkumulátorról működik.

Minden textil Cordura?

Nem. A Cordura csak egy brand, olyan, mint a Honda, a Kawasaki, a Ducati vagy a BMW. A Cordura egy polyamid szálból készülő, rendkívül nagy szakítószilárdságú textília. Először a 2. világháborúban a katonák ruházatánál használták strapabírósága miatt. A motorosok többsége minden szintetikus anyagból készült ruhát tévesen cordurának szokott nevezni. Rendkívül sok fajta brand fordul elő a motoros ruházatoknál, a Cordurán (Dane) kívül ott a Durolyn (Macna), az Mx-dura (Sixgear), a Dynatex (Sixgear). Ezeket az anyagokat anyagűrűségük alapján különböztetjük meg: 500D, 600D, 1000D. Minél nagyobb ez a szám, annál sűrűbben a szövése. Ezen kívül az sem mindegy, milyen szintetikus szálakból készülnek. Legsűrűbben használt anyagok: polyester, nylon, polyamid, aramid (kevlar), armalith.

A textil ruha felső rétege is vízálló?

Nem minden esetben. Leggyakrabban a ruha külső rétege nem vízálló, egy idő után átengedi a vizet. A legtöbb ruhánál egy belső vízzáró réteget használnak, hogy ne ázzon meg a motoros. Ezek a vízálló rétegek például: a pvc membrán (shox), Reissa (Sixgear), Rain-tex (Macna), Aero-tex (Dfi), Gore-tex (Dane). Ezek közül – az elsőt leszámítva – az összes lélegző, vagyis a nedvességet nem, de a levegőt átengedik. A membrán különleges vízlepergető tulajdonságokkal bír, tartósan vízálló, emellett biztosítja a pára bőrfelületről való elvezetését. Támogatja tested természetes hőszabályzó folyamatait intenzív testmozgás esetén is, valamint meggátolja, hogy a hideg szél átfújjon rajta. Természetesen vannak már olyan ruhák, amik anyagukban is vízállóak, ezekre kívülről laminálják rá membránt. Nagy előnyük, hogy a Raintex, Gore-tex, stb. membránok nem a kabát belsejében, hanem a külső anyag felületén találhatók. Így lepereg róluk a víz, jobban lélegzik az anyag és nem szívja meg magát vízzel, nem lesz 10kg-mal nehezebb a ruhád. Ilyenek pl.: Cobalt kabát, Impact kabát, Logik nadrág.

Gerincvédőt ráér később is venni, vagy egyáltalán nem kell?

A gerincvédő a legfontosabb védelmi felszerelésekhez tartozik. Régebben a kemény héjú, teknőspáncélhoz hasonló gerincvédők voltak a népszerűek. A modern, „puha” változatok, mint például a SAS-TEC vagy a Forcefield kimagasló ütéselnyelő képességük mellett még kényelmesek is tudnak lenni. A protektoroknál két védelmi szintet különböztetünk meg. Az első szintnél 50 Joule becsapódási energiából mindössze 18 kN erő érheti el a tested, a második, legmagasabb minősítésnél ez az erő a 9 kN-t se haladhatja meg! Hogy a kényelemre se legyen panasz, ezek a protektorok hő hatására pár perc alatt felveszik a hátad formáját, így szinte észrevétlenek maradnak. Ha a biztonság a legfontosabb, akkor válassz külön felvehető változatot. Ennek az az előnye, hogy jól illeszkedik a testedhez és nagyobb felületen véd. Ha nem akarsz bajlódni még egy plusz protektor felvételével, akkor használj a kabátba fixen betehető gerincprotektort!

Miket kell vennem a motoros jogsi lerakásához?

Az 58/2011.(XI.24.) NFM rendelet értelmében motoros oktatás és vizsga közben az alábbi védőfelszerelések szükségesek a motorosoknak: bukósisak, sűrű szövésű nadrág és térdprotektor, protektoros dzseki, protektoros kesztyű, magas szárú zárt cipő vagy csizma.


A bőrdzseki is vízálló?

Nem vízálló! Bőrápolókkal lehet fokozni a vízlepergető képességét, úgy ideig-óráig nem engedi át a vizet, de sosem lesz tökéletesen vízálló. Miután a bőr jól megszívja magát, mint egy szivacs, át fogja engedni a nedvességet. Utána napokba is telhet, mire teljesen kiszárad. Ráadásul, ha nem ápolod le bőrápolóval, betonkeménységű lesz, berepedezik a felülete és tönkremegy.

Ritkán, de előfordul, hogy egy-egy bőrkabátba tesznek a gyártók vízálló membránt. Ettől függetlenül a bőrruha külső része, azaz maga a bőr nem lesz vízálló, a membrán a ruha belsejében található és közvetlenül a ruha viselőjét védi csak meg a víztől.

Tehát kijelenthetjük, hogy a bőrruha egyáltalán nem szereti a vizet. Vízállóvá tételéhez szerezz be egy ráhúzható nylon esőruhát!

Melyik jobb: a textil vagy a bőr?

Sok emberben felmerül a kérdés, amikor ruhavásárlásra adja a fejét, hogy melyik mellett döntsön. Az érvek között felmerül a stílus és a motorozási szokások. A bőrnek és a szintetikus ruhának is megvannak a maga előnyei és hátrányai.

A bőrruhák nagy előnye, hogy egy csúszásnál az anyag nem ég vagy olvad el, a protektorok jobban illeszkednek a motorosra és kisebb eséllyel fordulnak el. A bőr egy idő után tökéletesen a tested formájára alakul. Nem utolsósorban a legtöbb versenypályára csak bőrruhában engednek fel. Hátrányai: először nem biztos, hogy a legkényelmesebb, idő kell, mire „betörik”. Hidegben lehet, hogy fázni fogsz, nagy melegben pedig majd megsülsz benne, ápolást igényel, és a súlya is nehezebb, mint egy textilruháé.

A textilruhákat sokoldalúbban lehet használni a túrázók és a városi motorosok nagy örömére. A legtöbbet az időjárási körülményekhez tudod alakítani a kivehető thermobélésnek és a szél- és vízálló membránnak köszönhetően. Jöhet szél, eső, hó vagy nyári forróság, a megfelelő textilruha a védelem mellett képes a komfortot is biztosítani. Már rögtön az első alkalommal is kényelmes, sokkal lazább érzés benne lenni, mint bőrben. Hátránya, hogy a protektorok nem illeszkednek annyira tökéletesen a testedhez, csúszás esetén az anyag hamarabb kiszakad, mint a bőr.

Melyik ruha hány fokig használható?

Nincs olyan motoros ruha, ami minden kívánalomnak maradéktalanul eleget tudna tenni, hiszen mindenfajta időjárási körülménynek, sokszor egymásnak ellentmondó szempontoknak kellene megfelelnie.
Fontosabb az, hogy a motoros ruha alatt mit viselsz. Hiszen lehet rajtad akár Gore-tex klímamembrános ruha, ha pamut felsőt vagy alsót viselsz alatta. A pamut kellemes tapintású anyag, de van egy elég rossz tulajdonsága: magába szívja az izzadságot. A nedves pamut lassan szárad, így nedves érzetet nyújt és elveszíti szigetelő képességét.

Az a legjobb megoldás, ha az időjárásnak legmegfelelőbb aláöltözőt választod. Nyáron lehetőleg olyat, ami optimalizálja a testhőmérsékletedet és elvezeti az izzadságot az anyag külső felületére, így tartva szárazon a testedet. Télen szintén nagy szerepe van az aláöltözőknek, mert megakadályozzák a test túlzott hőleadását. Ha nagyon fázol, ezeket érdemes kiegészíteni plusz egy thermo réteggel, ami megakadályozza, hogy a menetszél, azáltal a hideg bejusson.

Mitől jobb, ami 2x annyiba kerül?

Természetesen a felhasznált anyagokban nagy különbségek vannak. Míg egy olcsóbb dzsekiben poliésztert használnak, addig egy prémium ruházatnál már a legjobb szakítószilárdsággal bíró poliamid szálakat. Ezekből készülnek például a Cordura és a Durolyn erősítések is. A jobb kabátokba magasabb kategóriás, a szabványt messze túlteljesítő protektorokat tesznek (például SAS-TEC).

Többévszakos ruháknál a klímamembrán jelentősen megdobja az árat. Ez olyan speciális bélésk, amely tartósan víz- és szélálló, emellett segít elvezetni az izzadságot, így támogatva tested természetes hőszabályozását. Ellentétben a hagyományos szél- és vízálló pvc membránnal, amiben nyáron néha olyan, mintha egy szaunában ülnél.

Egy drágább ruhánál nem csak a felhasznált anyagokat, hanem a ráfordított időt, technológiát, fejlesztést is meg kell fizetni. Egy jól megtervezett szabásmintájú ruhában élvezet a motorozás, nem szorít, nem lóg. Pont jó! Mintha rád öntötték volna.

Hogyan mosható?

A bőrruhákat érdemes minden motorozás után legalább szappanos vízzel vagy bőrtisztítóval letakarítani, hogy a bogártetemek ne égjenek az anyagba, így sokkal könnyebb dolgod lesz nagytakarításnál. Két módszer is van rá, hogy teljesen letisztítsd a ruhádat. Van a hagyományos, amikor szappanos meleg vízzel és ronggyal mindig egy kis területet tisztítasz le, utána egy másik ronggyal gyorsan szárazra törlöd. A tisztítás végén következhet a bőr ápolása valamilyen bőrápolóval, amitől megtartja rugalmasságát. Ez egyébként impregnálja is a felületét. Egyszerűbb módszer, ha bőrtisztítót használsz, mert az egyszerre mindkét feladatot elvégzi, tehát tisztítja és ápolja is a bőrt.

A textilruhák tisztítása valamivel egyszerűbb. Vedd ki a béléseket és a protektorokat, ezután 30 °C-on mosd ki a ruhadarabot kézzel, vagy ha van extra kímélő fokozat a mosógépben, akkor azon. Azt javaslom, hogy ezeket a ruhákat csak speciális mosószerrel mosd, illetve ne használj hozzá öblítőt, mert a hagyományos mosószerek és öblítők eltömíthetik a membrán apró szellőzőnyílásait vagy akár károsíthatják is azokat. Végső mozzanatként le is impregnálhatod a ruhádat, hogy fokozd a vízállóságát.



A hátsó dobozhoz külön meg kell venni a tartót. Mért nincs benne az árban a konzol és a platni?

A Givi által forgalmazott top case-ekhez (hátsó túradoboz) nem minden esetben van csomagolva a felrögzítéshez szükséges doboztartó platni. Ez, és a hozzá tartozó motortípus-specifikus tartókar külön tételek egy motor úgynevezett „feldobozolásához”. Most elmondjuk, hogyan áll össze egy profi top case.

Monorack vagy Monolock?

A Givi két különböző fajtájú túradobozt gyárt: az egyik a Monolock, a másik a Monokey nevet viseli. Alapvető különbség a két dobozfajta között a terhelhetőség, mely az elsőnél 3 kg, utóbbinál pedig 10 kg.
Másik sarkalatos dolog a falvastagság. A Monolock dobozok szimpla oldalfalúak, ezzel szemben a Monokey dobozok dupla oldalfaluk miatt jóval erősebbek, merevebbek.

Monolock dobozok

Ezekhez csomagolnak univerzális platnit, hogy – az eredetileg csomagtartóval rendelkező motorokra/robogókra – könnyen felszerelhetők legyenek. Itt nincs más teendő, mint rögzíteni a platnit a mellékelt kiegészítő alkatrészek segítségével. Persze minden esetben utána kell érdeklődni, hogy a kiválasztott túradobozt a meglévő csomagtartóra biztonságosan fel lehet-e szerelni.

Monokey dobozok

Az erősebb top case-ekhez külön kell összeválogatni az adott motorhoz/robogóhoz kifejlesztett tartót. Ahhoz, hogy egy doboz felkerüljön, az alábbi három dolog elengedhetetlen:

1. Szükség van egy motorspecifikus Monorack karra, amit a motorkerékpár típusa, fajtája és évjárata határoz meg. A kar rögzítési pontjait a motor saját (általában a lábtartók és a kapaszkodók) csavarkötési, így szükség esetén az eredeti állapot nyom nélkül visszaállítható.

2. A tartókarra egy platni kerül, ami biztosítja, hogy a doboz stabilan rögzíthető, illetve könnyen levehető legyen. A dobozt egy zárszerkezet biztosítja a helyén, ami a saját kulcsával nyílik, hogy illetéktelen személy ne tudja elvinni.

3. És ami a legfontosabb: a vásárló által kiválasztott doboz! Szakértő eladó segítséget tud nyújtani abban, hogy a top case a felhasználási területnek maximálisan megfeleljen, űrtartalma kielégítse az igényeket és még stílusában is illeszkedjen a motorhoz.

Látod, nem is olyan bonyolult a motorodat „túrásítani”. De ha még ezek után sem vagy biztos a dolgodban, fordulj bizalommal műszaki eladóinkhoz, nekik napi rutinfeladat a tartók, platnik és dobozok összeválogatása.



Mit jelent a Monokey és Monolock?

A Givi által forgalmazott túradobozok palettája elég széles, de alapesetben két fő csoportra osztható. Az egyik csoport a Monolock, a másik a Monokey.

Miben különböznek, és mit jelent a nevük?

Monolock dobozok

Szimpla oldalfalú, 3 kg-mal terhelhető egy vagy két sisakot befogadni képes túradobozok, melyekhez univerzális platnit kapsz (Persze itt is vannak kivételek, mert léteznek Monolock dobozok univerzális platni nélkül is). Ezek a dobozok elsősorban kisebb-nagyobb robogókhoz, illetve alacsonyabb köbcentis városi motorokhoz kiválóak. Ezeknél a motoroknál nem annyira a doboz terhelhetősége fontos, inkább a jó helykihasználás.
Monolock dobozok között találni extrázható darabokat, amihez pótféklámpa, belső táska, háttámla, fényezhető és fényezett fedél, stb. szerezhető. Van különbség még a zárbetét (hagyományos vs biztonsági) és a zár (rejtett vs külső) tekintetében is. Tehát hiába a Monolock az olcsóbb Givi doboz, az is lehet „fullos” választás.

Monokey dobozok

Dupla oldalfalú, 10kg-mal terhelhető, két bukósisak befogadására alkalmas túradobozok. Ezekhez alapesetben nem jár univerzális platni. Ezen dobozokat elsősorban kimondottan hosszabb túrákhoz vagy terjedelmes csomagmennyiséghez javasoljuk, pontosan a doboz nagyobb terhelhetősége miatt.
A Monokey dobozok szinte a végletekig „tuningolhatók”. Mit is értünk ez alatt? Szerelhetők pótféklámpával, belső táskával, háttámlával, fényezett és fényezhető tetővel, tetőcsomagtartóval, belső hálóval, távvezérlős nyitással, belső világítással. A Monokey dobozok alapesetben biztonsági zárral és kulccsal vannak ellátva, ezzel is tükrözve a prémium minőséget. A zárszerkezet szinte minden egyes dobozon rejtett, ezzel is törekedve a biztonságra.



Melyik akkumulátorral van a legkevesebb gond?

Savas akkumulátor két alapvető kivitelben készül: gondozásmentes és a gondozást igénylő kivitelben. Mindkét típus elektrolit folyadékkal van feltöltve.

Gondozást igénylő (hagyományos) akkumulátor

Ennél a cellák nincsenek véglegesen lezárva. A kupakok eltávolítása után lehetőség van (sőt, ha elpárolgott, kell is) desztillált vizet utántölteni. Savsűrűségmérővel ellenőrizhető az elektrolit állapota, az akkumulátor töltöttsége.
A nyílt rendszerű akkumulátor hátránya, hogy a sav térfogatváltozásából adódó problémák elkerülése végett egy túlfolyó nyílás van rajta. Nem megfelelő rögzítés vagy a motor eldőlése esetén az ezen kicsöpögő sav kárt tehet a jármű elemeiben, fényezésében.

Gondozásmentes akkumulátor

Ezek elektrolitfogyást speciális ötvözetek alkalmazásával minimálisra csökkentették, így nincs szükség az elektrolitszint ellenőrzésére és desztillált víz utántöltésére sem. A zárt kivitelnek köszönhetően mindenféle pozícióban elhelyezhetőek a motorban, nem kell attól tartanunk, hogy a sav kifolyik és kárt tesz valamiben.
Önkisülési veszteségük minimális, ezért árammal feltöltött állapotban min. 6 hónapig tárolhatók. A gondozásmentes akkumulátoroknál a töltést olyan automata töltőberendezéssel célszerű elvégezni, mely nem enged túltölteni, vagy a töltést a 14,4 V-os akkumulátor kapocsfeszültségnél megszünteti.

Zselés akkumulátor

A köznyelvben a gondozásmentes akkumulátort szokás „zselésnek” hívni, valójában a zselés akkumulátor (melyben az elektrolit szilika-gél segítségével meg van kötve) nem jó motorkerékpárba. Elsősorban ciklikus (feltöltöm-lemerítem) felhasználásra való. Töltőfeszültsége alacsonyabb, mint a hagyományos savas akkumulátoré. A zselés akkumulátor-cella a legérzékenyebb valamennyi típus közül a túltöltésre, amely korai akkumulátor tönkremenetelhez vezet. További hátrány, hogy a zselés akkumulátor teljes feltöltési ideje hosszabb, mint egy hasonló kapacitású hagyományos akkumulátoré (mivel alacsonyabb a töltőfeszültség), a magasabb feszültségű töltés folyamán keletkező gázbuborékok pedig a zselében alacsonyabb akkukapacitást eredményeznek, megrövidítve annak élettartamát. Nem megfelelő akkumulátor-töltő használata esetén az akkumulátor korai halála elkerülhetetlen.



Milyen viszkozitású olajat tegyek a motorba?

A viszkozitás a folyadék folyással szembeni ellenállása, ami a hőmérséklet függvényében változik. Ha olajat akarsz választani a motorodhoz, akkor a viszkozitás az egyik fontos tényező, amit figyelembe kell venned.

Amikor a viszkozitás szót hétköznapi értelemben használjuk, akkor sokszor nem is magáról a fizikai mennyiségről, hanem a viszkozitási osztályokról beszélünk. Mindannyian találkoztunk már a motorolajokon, váltóolajokon szereplő, általában egy „W” betűvel elválasztott számokkal, mint például 10W-40 vagy 75W-90. Ezek a számok az olaj SAE viszkozitási osztályait jelentik. A viszkozitási osztályok tulajdonképpen kategóriák: ahhoz, hogy az olaj besorolható legyen egy viszkozitási osztályba az kell, hogy paraméterei az adott viszkozitási osztályhoz tartozó limiteket teljesítsék.

Minél magasabb az olaj viszkozitása, annál nehezebben folyik, minél alacsonyabb, annál könnyebben. Az alkatrészek kenése szempontjából az arany középút a legjobb. Ha túl magas ugyanis a viszkozitás, akkor az olajkeringés nehezen indul be, ráadásul az olaj esetleg el sem jut egyes kenési pontokra, mert túl „vastag” ahhoz, hogy odaférjen. Ha túl alacsony a viszkozitás, akkor a nagy nyomás hatására esetleg kiszorulhat az olaj az alkatrészek közül, és így nem képes megakadályozni, hogy fém-fémmel közvetlenül érintkezzen és rendellenes kopás lépjen fel.

Mindig a gyártói előírás az irányadó, azaz ne akard kitalálni, hogy melyik viszkozitás lesz megfelelő, hanem nézz utána a gépkönyvben vagy hívj fel egy márkaképviselet vagy márkaszervizt!



Milyen gyertyát kell venni a motoromhoz?

A gyújtógyertya felel a motorban összesűrített üzemanyag-levegő keverék begyújtásáért. Ez az eszköz a hengerfejben helyezkedik el.

Hőérték

A gyertya egyik tulajdonsága a hőérték. Ez a gyertya hőelvezető-képességét határozza meg. Az, hogy melyik motorba milyen hőértékű gyertya való, már a tervezésnél eldől, ettől eltérni egyáltalán nem ajánlatos, mert a motor rendellenes működését, tönkremenetelét okozhatja.

Hogyan teheti tönkre a motort egy rossz hőértékű gyertya?

Ha a gyertya nem hevül fel eléggé, akkor az égésből visszamaradó korom rárakódik a pólusokra. Viszonylag rövid időn belül jelentkeznek ennek kellemetlen mellékhatásai (durrogás, indítási nehézséges, stb.), rosszabb esetben a motor működésképtelenné válik. Ellenkező esetben, tehát a gyertya túlhevülése esetén az elektródák folyamatosan izzanak és olvadnak. A gyertyának ezért sokkal rövidebb lesz az élettartalma, valamint üzemképtelenné is válhat a motor tőle.

A helyesen megválasztott hőértékű gyertyával a motor sokáig gondmentesen és takarékosan működik, ezért fontos a gyári előírások betartása. A jó hőérték kiválasztásához, használd a gyári szervizkönyvet, vagy ha ez nincs meg, kérj segítséget egy szakembertől!

A gyertya jellemzőit egy betűkből és számokból álló kód formájában megtalálod a dobozán, illetve a porcelán részre rányomva vagy a fém részbe beleütve. A kód tartalmazza a hőértéken kívül a menetátmérőt és a menethosszt, az elektróda típusát, a szigetelés és zavarszűrés fajtáját.